При слове «Турция» у всех россиян в голове возникает одна и та же картина: море, много туристов (в основном русских), отель, «все включено». При этом далеко не все воспринимают эту страну как историческое место, хотя совершенно напрасно – ведь это настоящая колыбель истории! Кто здесь только не был – древние римляне, греки, персы, тимуриды!.. Между прочим, одни из самых старых православных церквей находятся именно в Турции, в сказочно красивой земле, которую называют Каппадокия. И вырублены они прямо в горной породе.

«Ноу, ноу, гранат!»

Каппадокия это не то, что нужно среднестатистическому русскому туристу, судя по всему. Там нет моря, там нет жары, там никто не разговаривает порусски. Это настоящая заграница. На анталийском побережье все иначе: там настолько все заточено под русских туристов, что в первые дни кажется, что находишься где-то на черноморском курорте, только очень хорошем. Выйдешь на рынок, а там тебе все: «Здравствуйте!», «Добрый день!», «Заходи, дорогой!». Туапсе какой-то. Потом, впрочем, это чувство исчезает когда начинаешь мириться с «русскостью» Турции.

Так вот, в Каппадокии все по-другому. Если вы поехали на двухдневную экскурсию, ближе к вечеру вас заселили в местный отель, а гид исчез, то включайте все знание английского языка на нем работники отелей и продавцы на рынках тут общаться могут. Местные далеко не все. По крайней мере, так было в живописном городке Ургюп, где мы остановились.

Языковой барьер, между прочим, это очень интересно и увлекательно.

Как будет «гранатовое вино» по-английски или потатарски? спрашиваем у нового знакомого, парня из Казани, который наловчился общаться с турками на смеси трех языков: татарского, очень похожего на турецкий, английского и русского.

Гранатовое? Ну… «гранат вайн».

Идем по местным винным лавкам говорят, в Турции надо покупать гранатовое вино, вкусно. А в Каппадокии в магазинах цены значительно ниже, чем на анталийском побережье. Но все недоуменно смотрят на нас при слове «гранат». Показывают свои вина, каппадокийские, все как на подбор виноградные. «Ноу, ноу, гранат!» Попытка изобразить руками этот фрукт оборачивается провалом. Нам говорят, что нас не понимают, и показывают очередную бутылку местного вина, в котором граната нет.

У нас ведь гранатовый соус лежит в пакете! вдруг вспоминаем мы, смеемся и достаем бутылку, которую купили час назад. Pomegranate.

С этим знанием оказываемся в очередной лавке, где продавец нам объясняет: здесь такого вина не ищите. Если найдете не покупайте, туда не гранат, а гадости всякие добавляют. Каппадокия страна виноградного вина.

А соус гранатовый очень рекомендую. В салаты добавлять во!

Москве – почет

Вообще гулять по этому городку одно удовольствие.

Весь центр замощен плиткой качественной! Но на каблуках девушкам лучше на улицу не выходить, зато как приятно смотрится! Здания старые, причем очень живописно все они выглядят рядом с выдолбленными прямо в горах жилищами. Об этом подробнее чуть позже.

Люди приветливые. Ориентировано все на туристов из Японии, Германии, Франции… Но к России относятся очень трепетно, а может, даже подобострастно. То ли туристов из России тут мало, поэтому они выглядят диковинкой, то ли в принципе турки нашу страну уважают.

Вечерняя прогулка по городу утомила, решили попить настоящего турецкого кофе.

Объяснили хозяину, что мы от него хотим, тот заверил, что сейчас все будет сделано, пригласил пройти внутрь заведения. Мы с сожалением посмотрели на столики, стоявшие на улице, которые были заняты местными. Хозяин посмотрел на столики без сожаления и разогнал мужиков по другим местам, освободив для нас самый лучший уличный стол.

Такое внимание нам было оказано по одной простой причине мы из России, а наши спутники, с которыми прогулку совершали, на вопрос, откуда они, коротко ответили: «Moscow». При слове Москва все переполошились и стали нам всячески угождать. Вот, стол расчистили. Кофе принес сам хозяин. Подают его там, кстати, правильно со стаканом холодной воды. Так положено делать во всех кафе и ресторанах, почему-то в Ульяновске как-то не принято.

Вкусно и недорого всего-то 50 рублей на наши деньги.

На рынке тоже сразу проявляют интерес к туристам из России не для того, чтобы продать что-то, просто поболтать. Один парень оживился и стал упражняться в знании английского: сообщил, что Россия очень зеленая страна (обычно все говорят, что холодная), рассказал, что в Каппадокии тоже зимой бывает очень холодно, и в итоге сделал скидку на и так грошовые магнитики. Мелочь, а приятно.

Все дело в шляпе

Вообще в Каппадокию не за этим, конечно, едут. Кофе вам и в Алании или Анталье сварят. Такой же, только подороже. Каппадокия это страна неземных пейзажей. Начинаешь их замечать еще до того, как подъедешь: по обеим сторонам дороги вдруг появляются каменные столбы, которые очень похожи на сталагмиты.

Стоят они отдельно от холмов, и поначалу даже не верится, что это природное явление.

Потом, впрочем, становится очевидным, что человек на такое не способен.

Чем дальше, тем больше этих «сталагмитов», называемых каппадокийскими столбами, появляется. Некоторые из них снабжены шляпкой такое ощущение, что на этот столб кто-то очень большой небрежно положил свой каменный блин да и забыл. Шляпы, кажется, вот-вот упадут и действительно со временем обрушаются. Но не быстро.

Другие каппадокийские столбы очень похожи на грибы у них наверху шляпка, как у опят. Стоят они тоже кучкой, как опята. Видно, тот великан, который оставил каменные блины на одних столбах, шел по грибы, да не успел все собрать окаменели опятки… Столбы эти явление исключительно природное. Ветер, вода, движение земли соорудили их без помощи человека. До того постарался вулкан, который пролил на Каппадокию свою лаву, заполнив всю ее туфом очень интересной и податливой каменной породой, из которой так любят строить дома, храмы и мечети в центральной Турции.

Несколько долин, которые всегда показывают туристам, поражают воображение где еще встретишь столько каменных столбов одновременно?

Есть они, конечно, и в Египте, и в Крыму, но в небольшом количестве. А Каппадокия, видимо, родина этих каменных изваяний. Здесь их несметное количество. Некоторые принимают забавные очертания. Например, есть статуя «верблюда» три столба срослись так, что получились и голова, и горб, и ноги. Есть статуя девы Марии по крайней мере, так ее принято здесь называть. Это очень стройный столб, который принял очертания женщины в длинном одеянии, стоящей на постаменте.

Жизнь под землей

Все это выглядит поразительно, а для жителей Турции обыденно. Они в этих столбах, в этих холмах, в этом туфе живут. Давным-давно уже стали здесь люди прорубать жилища в каменной породе.

Подходишь к такому столбу поближе, а там дверь обычная, с крестообразным окошком, какие обычно ставят между комнатами. Внутри темно, только собака мирно дремлет на каких-то лохмотьях. А в том же Ургюпе из скал торчат спутниковые тарелки в прорубленных квартирах живут, видимо, современно. Теперь там, в этих камнях, устраивают небольшие отели, рестораны, танцклубы даже!

В Каппадокии, кстати, есть еще и целый город, прорубленный в туфе. Деринкую.

Двенадцати, а то и двадцатиэтажный город ученые расходятся во мнениях. Только взлетают его этажи, как в песне Макаревича, «не вверх, а вниз». Это подземный город.

Опять же, рассказывают о нем разные вещи: гиды говорят, что прорыли его первые христианские паломники, чтобы скрываться от язычников.

Хотя, видимо, так говорят туристам, чтобы все упростить: христиане, паломники это обычному человеку понятно.

А вот фригийцы, которые по официальной турецкой версии, и хетты, которые по другой версии основали этот город, это слишком неизведанные страницы истории для среднестатистического туриста, приехавшего с жаркого побережья. Так что годом основания можно считать либо VIII-VII века до нашей эры, либо II-I тысячелетия до нашей эры.

Назначение, впрочем, в любом случае одно и то же на протяжении многих веков люди здесь прятались от набегов кочевников, религиозных преследований и прочих опасностей. Да и христиане V века потрудились тут тоже изрядно они город расширили. Глубина около 60 метров. Хотя попасть на нижние этажи нельзя, глубина легко проверяется в городе была создана естественная вентиляция, дыра в земле, по которой воздух заходил на нижние этажи.

В нее кидают монетку, чтобы продемонстрировать глубину, летит долго. Говорят, что город мог спрятать от нашествия до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом. Место, с одной стороны, страшное люди там явно жили в ожидании горя или освобождения, узкие коридоры, слабая освещенность, постоянный полумрак хорошего мало. С другой стороны, обжили древние обитатели его настолько, что в стенах созданы даже ниши, где делали вино.

Здесь были подземные школы, церкви. Здесь рожали детей.

Трудно поверить.

Старые фрески

Туристический центр Каппадокии городок Гереме, а точнее, музей под открытым небом рядом с городом. Там расположены одни из древнейших сохранившихся христианских церквей. Выдолблены они все в том же туфе.

Причем основателем стал Василий Великий, а святой Па вел считал это место лучшим для воспитания праведников.

Храмы здесь начали появляться с начала IV века. С VI и до конца IX веков это был крупнейший христианский центр, в окрестностях которого насчитывалось 400 церквей. Теперь туристам показывают самые значимые из них.

На самом входе два монастыря, друг напротив друга: женский и мужской. Выглядят практически одинаково. Дальше множество храмов, часовен. Посвящены они Георгию Победоносцу, Святой Варваре и многим другим святым, родившимся и жившим в Каппадокии. Самое интересное это поразительный контраст между внешним видом церквей и внутренним. Снаружи это скалы с прорубленными проходами. Внутри настоящие храмы, такие, какими они представляются сейчас: с арочными сводами, фресками на куполообразном потолке, алтарем… Причем фрески сохранились настолько хорошо, что даже без реставрации они выглядят ничуть не хуже, чем нынешние. Лишь кое-где стены протекли и отсырели в остальном древние фрески, которые появились еще до того, как на Руси образовалось государство, выглядят очень хорошо. И выполнены они в тех традициях, какие сейчас приняты в православии. Одно мешает осмотреть их полностью многие, почти все, лица святых на фресках выскоблены, перечеркнуты.

Это «достояние» периода иконоборчества Византийской империи, когда уничтожали иконы как пережиток идолопоклонничества. И это тоже история… А Гереме настоящая колыбель христианской истории. Заснувший храмовый комплекс, в котором жили древние святые.

Сейчас в Гереме совсем нет паломников, но очень много японцев. Впрочем, территория достаточно велика, а аура такая, что можно, кажется, целый день ходить неторопливо и наслаждаться природным великолепием, которое так обжили древние христиане, и не замечать туристов.

Да вот только в автобус пора садиться и ехать обратно, на море. Эх, все-таки море в Турции замечательное!

Сергей Гурьянов