Дмитрий ЕЖОВ: Говорим лету до свидания. Итоговый фотоотчет по Сурской кругосветке

В разгар осени так остро вспомнились лучшие моменты лета, что добрался до итогового отчета. Было – здорово. Это не на уютной иномарке по городам прокатиться – река дышит. По реке долго идешь – как молишься, ощущение разговора с чем то бОльшим не покидает. И река отзывается – пролетели 850 км за 6 дней (планировали 8). Конечно, это не то чтобы отдых – кто знает, поймет, что такое пройти на простой ПВХшке маршрут длиной как до Москвы. Но это лучше “отдыха”, это то, чего сегодня очень не хватает, диалог с тем, что больше любого частного, работы и кредитов. И на следующий год даже не думайте: нет лодки-берите камеру (как в 80-х Камиль Багаутдинов) или делайте плот – и вперед, вслед за Лениным по Свияге или любой другой реке, благо этих богатств у нас не занимать. Пусть увидите меньше, но самое главное поймаете. Не пожалеете точно.

В отличие от прошлогоднего маршрута (по Свияге на карте синим, здесь прошлогодний отчет) это путешествие не имеет прямых исторических сопоставлений — как «кругосветки» такого маршрута (исторического и туристического) никогда не существовало. Однако Сура — река с еще более яркой историей чем Свияга. Пару дней я потратил на библиотеку, интересного много: до новейшего времени Сура жила по другому, имела активную речную навигацию. По левому берегу существовала целая дорога, протоптанная ногами бурлаков. Этот промысел кормил целые села. Печальна история сурской стерляди — ловили до 100 кг экземпляров, но в 70-е химический выброс рыбу практически уничтожил. То что частично восстановилось и ловится в реке сейчас — не идет ни в какое сравнение, увы. Для прохождения она тоже более сложна. Местами — откровенные дебри.
Радий Губайдуллов подготовил нам целый путеводитель по маршруту, частично мы его публиковали привязывая к нашим фотоотчетам По нему сделали и карту – плыли вглядываясь в место перехода через Суру войск Ивана Грозного и места “подвигов” Остапа Бендера.
Пошли уже двумя локами, в последний момент присоединился экипаж из двух друзей. Наш тем же составом и на том же наборе: лодка 37й Ямаран, двигатель 25 Ямаха, три человека, примерно 800 км пути.
Для начала тизер-анонс фильма (который, надеюсь, будет таки снят) от Сергея Бурцева.

И ниже краткий отчет по каким то запомнившимся мне местам. Полные (из твиттера) по ссылкам под материалами.
Старт. Из-под Белой горы. О ней повторяться смысла нет. Написано много. Вторая лодка забарахлила уже на старте-режим боевого крещения. Догнали нас уже ближе к середине дня.

Дом егеря. На окраине леса, который уходит далеко на север. Места пчелиные и охотничьи. Сурский заказник, который изучал еще Бутурлин. Только здесь встречается в УО медведь. А мы задумались, насколько по другому живет там человек.

Здесь Барыш впадает в Суру

Напротив устья реки Барыш, впадающей в Суру старинное село Барышская Слобода, основанное в XVI в. на месте Баранчеева городища. Вот где то здесь через Суру переправились войска Ивана Грозного в походе на Казань в 1552 году.

Проползли под первым мостом. Сура, на удивление, в этом плане оказалась много гостеприимнее: таких приключений, что были в первый день на Свияге уже не было.

Ура Алатырю! Про город читал много накануне старта. Весь наш маршрут фактически- когда то граница России, накануне ее продвижения далее на Восток, а города и села вокруг – когда то форпосты. И Алатырь – главный и самый крупный. Люди жили здесь со времен Палеолита. Когда то он претендовал стать настоящей столицей окружающих губерний и был много крупнее и Симбирска и, тем более, Чебоксар, например. Именно в Алатыре зимой 1648 года по указу царя Алексея Михайловича собрались служилые люди перед отправкой на строительство Синбирской крепости. Но история пошла по другому пути. Но следы остались уже в виде городской планировки и огромного (по сравнению с соседями) количества сохранившихся церквей. Городок стоит того чтобы заехать туда и суши

Русский златоглавый

Ближе к вечеру – привычная уже инициация, стукнули о корягу винт. На чистой воде. Геометрия уползла. Долго стучали, правили, но бестолку – винт не гвоздь.

Разбили лагерь, начали думать, как править безответственность – выходить в такую дорогу без запасного было просто глупо. И тут начались встречи, которых река подарит еще немало – два хорошо уже выпивших мужика на советском катере типа “Волга” просто достают винт и отдают нам по цене дешевле магазина. К слову винты они очень разных типов. И то, что этот так легко оказался того же формата что и на нашей Ямахе – уже везение. Распили с ними бутылку из мордовского бальзама (напиток-!, жаль не возят к нам в Ульяновск, они сказали что другого такого нет). Про Суру они нам рассказали все. Как оказалось один из них – хозяин большого охотхозяйства. Я понял одно – со всеми своими прочитанными книжками не знаю ничего, вглубь здесь уходить можно бесконечно. Рассказали где какая рыба, где зверь, как идти чтобы не напороться на очередную засаду. Споткнулись на теме стерляди, сразу замолчали и ушли в уклончивость. Чувствуется, что стерлядь там уже ценность которую первому встречному просто не откроют. Но порадовало что она там снова есть. Надежды что возродится в полной популяции уже нет, но дай Бог будет больше.
Еще в словаре Даля записано выражение – «Сурская стерлядь знаменита».
Стерлядь называли в старину «царской» и «красной», то есть рыбой лучшей, превосходящей все другие виды рыбы. Именно сурская стерлядка считалась особо жирной и нежной – её по воде поставляли к царскому столу в Петербург в живом виде в специальных садках – прорезях.
Исследователь Волги Л.С. Берг отмечал: «В середине прошлого века [XIX в.] нижегородская ярмарка полностью снабжалась сурской стерлядью, которой здесь добывалось больше, чем на всей Средней Волге».
Живёт стерлядь до – 26-27 лет, достигая 1,25 м длины и 16 кг массы.
Сейчас подвид сурской стерляди, отличавшийся от волжской острым рылом, безвозвратно исчез. В 1960-е годы химфармзаводы, расположенные в Пензенской области, сбрасывали в реку химикаты, и самый губительный сброс был осуществлен 18-19 февраля 1969 г. Он практически полностью уничтожил ихтиофауну Суры почти на всем протяжении русла. Летом 1969 г. в Суру вошла рыба из Волги, притоков и пойменных озер.

Утро встретило красивейшими видами

Прошли мимо Порецкого.

По легенде, первыми его поселенцами стали бояре, купцы и стрельцы городов Москвы и Углича, сосланные сюда после бунта в 1591 году по поводу смерти царевича Дмитрия. Их этапом в кандалах доставили до Пензы, затем они спустились на плотах по реке Суре и основались на одном из необжитых мест.Клеймёные лобачи облюбовали место для проживания на пологом живописном берегу реки Суры. Это место и по сей день называется Лобачево. А само село, расположенное «по рецке», получило название Порецкое.

Мель и резкий свал. Но на Суре такого как на Свияге, когда однажды мы прошли по реке буквально пешком порядка километра, нет. Сура глубже, помнит свое судоходство.

Даже попадающиеся преграды проходились неожиданно легко. На Свияге перетаскивались в ручную дважды и в весьма веселых условиях. Здесь даже лежащий на воде понтон оказался легко проходим.

Шли спокойно. Река становится все шире и все красивее. Уже в Чувашии остановились набрать воды.

Попадается много завалов и вот таких “скульптур”

Прошли знаменитую Пьяну. Как писал П.И. Мельников-Печерский, «ещё первыми русскими Пьяной река за то прозвана, что шатается во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст пятьсот закрутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле его в Суру вливается».
По другой версии река была названа по «Пьяной битве 1377 года. Во второй половине XIV века на Пьяне произошло два крупных сражения. Одно наши выиграли в другом проиграли. И по третьей версии название реки происходит от финно-угорского слова – «pien», что означает «малый».

Заночевали чуть недоплыв древнего русского города Курмыш.

В XIV-XV вв., здесь на русско-татарском пограничье происходили крупные события. В 1372 году нижегородский князь Борис Константинович, на пересечении сухопутного и водного путей, ведущих в Орду распорядился «постави город на Суре Курмыш нарече». Курмыш считается самым первым русским городом Присурского края. После Белевского сражения в 1437 г., Курмыш становится базой Улу Мухаммеда, откуда он совершает свои походы и берёт Нижний Новгород. Как писал В.Н. Поливанов: «В 1445 году г.Курмыш был невольным свидетелем одновременного пребывания пленного московского государя Василия Темного и победившаго его близь Суздаля, при р. Нерле, казанского хана Улу-Махмета. «Одержав победу», говорит Карамзин, «царь казанский отступил к Курмышу, взяв с собою 25-го августа великого князя Василия Темнаго, князя Михаила Верейского и знатных бояр».
Разбитый под Казанью Пугачев 20 июля 1774 года вплавь переправился через Суру взял город. Майор Юрлов, начальник гарнизона, и унтер-офицер, имя которого не сохранилось, одни не захотели присягнуть и в глаза обличали сомозванца. Их повесили, мертвых били нагайками. Пугачев велел раздать чувашам казенное вино, повесил несколько дворян, приведенных к нему их крестьянами». Избежал казни только некий «малочестный» Бабаедов, потому что угодил пляской на «царском» пиру.
В 1780 году Курмыш с уездом входит в состав вновь открытого Симбирского наместничества, потом губернии и остается в ней до 1923 года.
Из-за перемещений русла Суры Курмыш сейчас находится в 1,5 км от реки. Мы его даже не заметили.

А вот Ядрин (райцентр Чувашии) хоть и не такой старый, зато река от него не успела далеко уйти-город виден с воды хорошо. Назадолго до него Сура становится совсем широкой и судоходной.

Чуть попозировали (экпировка: драный белый лен, оптимальна в жару)

На берегу встретили веселых алкашей.

Массив болот у Иваньково

Растительность по берегам меняется. Ирисы

В устье Суры. Волга за холмом

Волгааааа!!!!

Встали в Васильсурске. Местные очень хороший народ. Приняли лодку

Здесь самый резкий поворот Волги по всему течению

Пасторальный Васильсурск.
В 400 м к юго-востоку от Васильсурска находится Священная марийская роща Цепельская – место обитания верховного бога марийцев Кугу Юмо. Марийские паломники приходят поклониться Кугу Юмо и попить воды из святого родника Супротивный ключ, расположенного на южной окраине рощи.
На юго-восточной окраине – селе Хмелёвка, в излучине реки Арпынгель у водокачки находится священная марийская роща Арпынгель.
На месте Васильсурска стоял богатый, укреплённый марийский город Цепель. В 1523 году в Казани на Арской ярмарке было совершено массовое убийство русских купцов и великокняжеского посла. Это вызвало гнев Великого князя Василия III, и он начал поход на Казань. В результате этого похода в устье реки Суры на землях Казанского ханства была сооружена крепость и названа Васильевым Новгородом в честь Василия III.
В 1524 году в Васильгороде была открыта постоянная ярмарка, которая впоследствии была переведена в Макарьево, а в 1817 году в Нижний Новгород.
По данным 1862 года, только стерляди было поймано 480 пудов.
Отдыхал и писал в Васильсурске Горький, писали картины художники Левитан и Шишкин. В войну балетная школа Большого театра была здесь в эвакуации. Даже книга есть «Московская балетная школа в Васильсурске 1941-1943″.


Характерная нижегородская архитектура с обязательным мезонином

Волга островная

Сумки

Переплыли Волгу к знаменитому замку Шереметьевых, единственному в Поволжье дворцу замкового типа. При строительстве использовались купленные в Италии материалы и предметы искусства. Выглядит совершенно инородно и тем более удивляет. Мы зашли в музей и ощущение общей заброшенности и ненужности не покидало – сказываются годы разрухи и использования “по общественным нуждам”. А когда то в замке любил отдыхать легендарный генерал Брусилов.
Вид с воды…

…и с суши

На ночевку встали неподалеку, у огромного входа в Волгу Ветлуги. После относительно узкой здесь Волги – объемы поразили, от своей Волги успели отвыкнуть.

Утром прошли через “ворота” – узкое место Волги, ворота в Чебоксарское водохранилище.

Прямо на них ждал Козмодемьянск, знаменитые Васюки, которые так и не стали “Нью”, но успели прославиться “одновременной игрой” Остапа Бендера.

Все в одном кадре

Музей Бендера оказался сборником веселого трэш творчества и забав местных затейников и художников (в самом широком смысле)

Потряс просто некто скульптор Леденейкин (в одной из комнат проходила его выставка). Марийский Гигер. Что-то такое совсем хтоническое из самых глубин марийского бессознательного (здесь все фото – сохранил для истории)

На переходе к Чебоксарам.

Ближе к обеду


Чебоксары нас встретили оркестром (который, правда, опоздал)). Заправились и уже большой командой вместе с местными перебрались через Волгу – там проходил большой молодежный лагерь официальными гостями которого мы оказались (спасибо Дмитрию Донскову).

Свято-Троицкий мужской монастырь

Вот на таком возят президента Чувашии (он тоже был гостем форума)

А вот такая там Волга. Легли пораньше – на завтра нас запланировали отшлюзовать на ГЭС. Вопрос был непростой – через шлюз ПВХ не пускают. Нас проводили по договоренности, на прицепе с большим катером. Но это завтра

Форум МолГород – 2014. Интересного было много-ребята очень активные. Подружились с организаторами – Форум делают 5й (кажется) год, без копейки бюджетных денег (Артура Сирачева могу познакомить).

Скалолазы. Все без гвоздей

Зули-по чувашски-город

В 5 утра ждало приключение – переход через плотину Чебоксарской ГЭС. Махина такая, что дух захватывает и с берега (за месяц до этого ездили в Чебоксары-изучали), а тем более с маленькой резиновой лодки. Фото с перехода перепощиваю почти все – такое приключение переживаешь редко.
Немного о ГЭС. Ведь именно ей мы обязаны сезонным спуском и подъемом уровня Волги. Проектная отметка водохранилища (68 м) к настоящему времени так не достигнута, Проектная площадь зеркала водохранилища – 2145 км², фактическая при существующем уровне 63 м – 1080 км². ГЭС сейчас вырабатывает энергии не более чем на 60 % проектной мощности.
Ещё в 1931 году была выдвинута идея создания каскада гидроузлов на Волге и Каме, известная как проект «Большая Волга». Чебоксарскую ГЭС тогда намечалось построить сразу после Горьковской, Куйбышевской и Волгоградской. Запустили 31 декабря 1980 года. Подъём уровня водохранилища до проектного уровня (отметка 68 м), изначально запланированный на 1987 год до сих пор сдерживается из-за разногласий регионов: Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области – вопрос поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки лоббируется руководством Чувашии и критикуется руководством Марий Эл и особенно Нижегородской области.

В Чебоксарах. Рассвет

ГЭС

Маяк

Шлюз открывается

В сцепке

Вместе с “Алексеем Толстым”

Шлюз открыт, уровень воды резко снизился

Прошли шлюз ГЭС

Шлюз с другой стороны

Так и пойдем)

Оглянувшись. Махина ГЭС впечатлила
Думали будет много тяжелее. Корабли перед шлюзом накапливаются и могут стоять перед ним и полдня и день (со слов наших провожатых). Мы проскочили влет – ворота закрылись почти сразу за нами, вся процедура заняла минут 30-40. Река нам в очередной уже раз откровенно благоволила. И еще раз огромное спасибо чебоксарским друзьям.

Сразу после встретила звенящая тишина еще только раскрывающегося утра

Георгий Богуславский – человек с большой буквы. Обсудили с ним все – на себе тащит и молодежные лагеря и аудиостудию и еще кучу каких то общественных проектов, не говоря о бизнесе. Кстати, катер, на котором он провел нас сквозь шлюз, пригнал из Ульяновска – когда то принадлежал одному ульяновскому строительному олигарху)

У Мариинского посада (прошли вместе небольшой отрезок). По-чувашски, Мариинский Посад до сих пор называется Сентерварри, что в переводе значит «устье Сундыря». В 1620 году здесь находилась «пустынька Сундырская».

Такая тут Волга

Что почти Сура

аж провода свисают

По утренней прохладе дали серьезный марш бросок. Погоняли промеж архипелага волжских островов и причалили на завтрак в отличном месте, чуть не доезжая Волжска.
Сергей Бурцев все снимал и снимал. Только фильм доделывать (тизер которого в начале текста) все никак не успеет)

Зеленодольск. Чудо-переход по штилю

Мимо рыбацких станов-халуп

И уже заблестел золотом Свияжск. Прямо-Свияга. Далее – маршруты Свияжской и Сурской кругосветок совмещаются. По Свияжску пробегусь вкратце (больше фото в отчете дня) – показывал его и в прошлом году, но, повторюсь, в который раз, город нужно видеть самому. Это жемчужина.

Очень колоритные кузнецы – за год сформировался целый город мастеров по производству разного рода сувенирки

Остров музей

По ним и пробежались – несколько интересных выставок

19й и 21й

Оттуда приплыли прошлый раз

http://www.airfotovideo.ru/photos/photo689.html
Свияжск

http://www.airfotovideo.ru/photos/photo204.html
Свияжск

Дальше пробегусь скороговоркой. Отчет получается огромный, всего не передать, да и запас аккумуляторов подошел у всех к концу.
За Казанью, чтобы не повторяться, перешли на другую сторону Волги и встретили на берегу целый элитный микрогород. Особо пофотографировать не удалось – была приличная волна, но здания, самой разнообразной архитектурной стилистики, но неизменно серьезных масштабов, впечатлили.

Последние 2/3 пути летели на удивление быстро – проснувшись в Чебоксарах, переночевали уже напротив Камского устья у Волжско-камского заповедника. Там располагаться не стали – оказалось, даже причаливать запрещено. Долго плыли вдоль – любовались красотой. Зато очень чисто – на берегу даже бутылок нет и ни одного кострища.
Мыс между Волгой и Камой занятый крупным лесным массивом. Здесь на площади 37 кв. км. очень своеобразное сочетание южной тайги, смешанных и широколиственных лесов: сосновые боры на дюнах, дубовые, липовые, берёзовые леса, заросли степной вишни.

Здесь заметен запрещающий знак.

Переплыли на другой берег – встретили роскошный закат. Прямо над Камским устьем – безбрежный простор

Влетели с бензином – неведомым образом прошли мимо Болгар (их вообще что ли с воды не видно?). Уплыли на последнем вздохе бензина к Тетюшам. Причалили прямо рядом с местными “плиоценовыми складками”)
“Главной природной достопримечательностью окрестностей города Тетюши являются 17 параллельных складок в толще красноцветных пород татарского яруса пермского периода в обнажении волжского склона. Тетюшские складки изучались многими исследователями”.

http://tetushi.tatarstan.ru/rus/info.php?id=474521

Там забрался на гору – вид потрясающий. Объем пространства как с горы над новым мостом в Ульяновске. К сожалению телефон уже сидел вместе с мобильным зарядным устройством. В Тетюшах и зарядил в речпорту, но пофотографировать уже не удалось. Так что фото тут слабенькое – из сети.

Начали срезать.Перед последним мысом (с которого уже мимо Ундор по прямой в безбрежную даль – гост Венец появляется намеком где то через полчаса) традиционно попозировали на буйках.

Когда подплываешь совсем близко, когда хоть что то уже становится видно и где то в дымке брезжит берег, чувствуешь искренню радость и чувство земли и возвращения.

Пригнали мы воды. Видимо уровень Волги подняли непосредственно во время, либо незадолго до заплыва – видели явно недавно затопленные острова и после Чебоксар.

Пальцинский без пляжей

Напомню, буквально пару недель до поездки назад на этом же месте было так:

Дома. В конце пути многое пропускали – сказывалась усталость и изматывающая жара (на воде переносить ее особенно тяжело).

Ждем следующего года. Думаем о следующем маршруте. Река не дорога, выбор ответственный. И, в завершение, повторю еще раз: на следующий год даже не думайте – нет лодки-берите камеру (как в 80-х Камиль Багаутдинов) или делайте плот – и вперед, вслед за Лениным по Свияге или любой другой реке, благо этих богатств у нас не занимать. Пусть увидите меньше, но самое главное поймаете. Не пожалеете точно.